茶汤偏黄，扬哥说这是秋茶。

　　我问：“蛮砖茶有什么特点？”

　　扬哥说：“与古六山其他茶山相比，蛮砖茶比较粗犷”。

　　我尽力去感受所谓的“粗犷”。舌面涩感铺开广、集中在舌面前半段，但涩度不重，是比较愉悦的涩，不是很难接受的那种。苦底很弱，香气不扬，抬起茶杯闻没有扑面而来的香。舌根和喉咙几乎没有什么感觉，不苦也不涩，没有停留感，像茶汤从未经过，直接从口腔蹦下去了。

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　　我磕磕绊绊地说着我的口感，期望得到扬哥的肯定，希望他说：“嗯，就是这样，这就是蛮砖的特点”。

　　但是所料不及，扬哥反问我：“你要记住蛮砖的特点有什么用呢？”

　　我被问蒙了，难道喝茶不都是这样吗？我无非是想记住每个茶区山头的特点，想象着某一天喝下一口茶汤就脱口而出：“这是某座山的茶，树龄有多少多少年，这个茶的优点是什么，吧啦吧啦.......”。赢得一片艳羡，那是多么牛逼闪闪的画面。

　　我当然不能告诉扬哥我的想法，我弱弱地说：“我是在学喝茶嘛，感受它的特点，我在用心喝茶呀。”

　　扬哥说：“蛮砖的茶是什么特点并不重要，重要的是你知道它的品质好不好，喝着舒不舒服，健不健康就可以了”。

　　嗯，这个似乎有道理，喝茶是为了什么？首先应该是为健康，而不是为显摆，不能本末倒置了。最牛的人应该是喝到一款茶时就明白这个茶对自己的身体好不好，适不适合自己的体质，是该多喝还是少喝。

　　理是这个理，要按住好奇心和虚荣心还是很难的，我感觉胸口热气上涨，打了几个嗝。我问扬哥：“我打了嗝，这是茶气吗？”

　　扬哥已经无力回击，微微一笑，说了一句：“看书去”。

　　我翻了翻詹英佩、林世兴等人的著作，书里都没有写到蛮砖茶区茶叶的口感特点。唯有地理分布、历史沿革，前人事迹，他们这么写，也是有用意的吧。

　　认识一座茶山，除了苦涩、香甜、气韵这些词汇，我们更应该去了解它的生态环境、历史背景，向山上的制茶人致敬。

　　下面这四段话出自詹英佩的《古六大茶山》，网上关于蛮砖茶山的知识贴几乎都原封不动地辑录了其中的内容，但是很少有人注明出处。在此与大家分享的同时也向詹老师致敬。

　　蛮砖山东接易武，北连倚邦，面积约300平方公里，清代有茶园万亩以上，从磨者河边到曼林山顶六十里路沟沟壑壑都是茶。曼庄、曼林、曼迁、八总寨过去都是大茶村，各村产茶都在2000担以上。曼林的古茶园目前在勐腊县境内的五个茶山中保存得最好，有1000多亩成片的古茶园，其茶树树围大多在100厘米以上。

　　蛮砖山茶园虽多但茶号少，清末民初易武的茶号都到蛮砖茶山买原料，蛮砖茶农说：“易武七子饼一半是蛮砖茶。”蛮砖茶山有两个有名的大寨，一个是曼林寨，一个是曼庄村。曼林寨是蛮砖茶山茶园最多的寨，曼庄村是蛮砖茶山的中心大寨和人口最多的村。

　　蛮砖茶山史话最多的当数曼庄村，蛮砖茶山的兴衰与曼庄村的兴衰有直接关系，从明朝末年至清朝末年，蛮砖茶山的茶叶集散地和中心大镇便在曼庄。曼庄在史书中称为蛮砖，蛮砖的得名，一种说法是跟诸葛亮崇拜有关，说诸葛亮当年来六大茶山时，在曼应埋下了一块铁砖，于是这里就称作埋砖，后又演绎为蛮砖；另一说法为傣语，傣语中曼庄的意思是大寨子、中心之村，因曼庄过去是土司头人们经常聚集开会商议解决各种事务的地方，故称曼庄。

　　曼庄人在民国以前都是以茶为生，粮田开垦较少，自抗战爆发后茶业衰退，住户有减无增，时至今日曼庄也只有20多户人家，几乎都是丰家、卫家、权家的后人。这是一群舍不得丢不下茶山的人，他们说祖宗的大坟、祖上几百年种下的茶树都在这里，他们心中有一种割舍不掉的情感。他们要陪着祖宗，守着茶山，也守着心中那份不灭的希望。蛮砖茶山的古茶园保存下来的尤其多又长得又特别好，或许是对他们这份情感的回报。