当下，没有一种日常消费品能像普洱茶一样造就如此之多的“大师”。

　　制茶，因了某人的选料、拼配技艺，造就了种种价值不菲的“名人茶”；存茶，因了某人有意或无意的疏忽，造就了风靡业界的所谓“干仓”大师；泡茶，因了某人善用各种手法泡出适口的浓度，造就了圈内圈外闻名的“第一泡”、“神泡手”；品茶，因了某人熟知各个山头的茶性，能够大致咂摸出茶区、树龄、仓储状况等，造就了各类“蒙眼”品茶大师；乃至个别靠东拼西凑、复制粘贴攒出来一两本茶叶“专著”的文抄公，也堂而皇之成了“研究大师”、“理论大师”。

　　对“大师”不断祛魅的过程，正是品饮者自我提升的开始。初入门时，出于对品茶这个陌生领域的敬畏，多数人都会主动放低姿态，洗耳恭听。“大师”们的种种理论来者不拒，品发霉的“老茶”如饮甘醪；待到水平晋级，具备了一定的判断能力，开始有所选择地接受甚至质疑“大师”们的观点。面对各种茶时，“挑毛病”成了一种习惯，这个阶段会发现没有一款茶是完美的，“大师”们的形象也不再高大，有的甚至可以与骗子画上等号了；品茶到了最高境界，面对一款茶时，心态早已超越了什么茶叶是一大朵功利层面，笑看浮云，再不知“大师”为何物了。

　　在普洱茶领域，确实有一批不计名利得失的真正茶人，全神贯注于茶之本性，在制、存、泡、品的过程中陶冶性情，收获无穷乐趣，以高尚的人格感召着身边的茶友。他们中间却没几个人肯以“大师”自居，甚至非常反感这一称谓。这部分茶人，可为师，可为友；如果说，有人在自然状态下“不小心”存放出了一款好喝的茶，并由此跻身“大师”行列，那么臭豆腐的发明者更有资格成为大师，毕竟臭豆腐的价格要亲民得多。怀揣各种目的的自封“大师”，鼻孔朝天，时时摆出一幅“老子天下第一”的姿态，领受追随者顶礼膜拜。这类“大师”，无论包装得如何光鲜，最终脱不了一个“卖”字，各种装逼还不是为了那些来路可疑的“老茶”卖个好价钱？

　　事实上，每一个被捧红了的“大师”背后，都隐藏着一个或大或小的利益集团。“大师”在前台表演，跟班的在后台数钱。少了“大师”这层光环，生意自然没那么好做了。

　　未有“大师”之先，品茶已经进行了千百载，也未见什么不妥。如今“大师”成群，普洱茶却多了别样的滋味。难怪今天“大师”的称谓更多情况下变成了一种调侃。借用一位茶友的话说，“真理朴素，大师平常。神道设教，就得提防。”茶本无所谓对错，提防的应该是人心罢。

来源：南方都市报

作者：伟哥