一说到湿仓，其实首先就要从入仓茶开始说起。据说，香港茶商将茶品有计划、概念性快速入仓与陈化,源自于50年代陈春兰老号。50年代以前，绿茶、乌龙茶、铁观音单价偏高，在香港，大量茶楼饮用的是低价而量大的普洱生饼、生沱、生散茶。然而港人习惯口感以重烘焙乌龙、铁观音为主，普洱茶当时还没有渥堆熟茶，所以口感过于苦涩。香港人不习惯。

　　于是香港人、包括广东地区的人不断研究如何让生普快速陈化。五零年代后期就尝试了人为快速发酵的方式，于是五零至六零年代云南方面所考察学习之洒水渥堆制程，即源自于此概念，也就是熟茶发酵的前身。

　　回到“湿仓”的成因，其实源自香港的“入仓”概念以及当时香港人对茶品的品饮标准的把握。在香港普洱茶存放的仓库有两种，一种是公设仓库，一种是私人设立的仓库。私人仓库在存放普洱茶时会定期进行翻仓，将仓库中的茶品的空间位置进行改换，避免由于仓库中温湿度分布不均造成茶品转化的程度不同，而公设仓库则不会帮助物主翻仓。一般在存放三年过后，茶品会被拿出退仓两年，退仓会选择在一个适合的环境下退仓。

　　而对于当时的港人而言，评价普洱茶品质的指标并非是茶品的仓储年份，而是茶品所达到的转化状态，只有转化到适合当地人口感与体质的茶品。于是，慢慢演变成，商家为了快速生产符合口感的“成品茶”，发现，可以通过高温、高湿、不通风的条件来加速茶叶的转化。于是起白霉、绿霉的“湿仓茶”频频出现在市场。