提到中国时，绕不开茶叶。作为世界上最大的茶叶饮品消费国，中国的茶叶历史最早可以追溯到6000年之前。

在中国人的心里可以断定，茶叶这方面，中国绝对是当仁不让的“大拿”。

但事实上，并非如此。

截止到2018年，中国出口茶叶的均价仅为4.88美元/千克，但在隔海相望的日本，这个价格是27.3美元/千克。

在产品的质量以及平均出口价格上，中国某些地区的茶叶，甚至不敌南亚的开挂之国——印度。

要知道，印度种植茶叶的历史，仅仅只有两百多年。

除此之外，作为世界上最大的茶叶生产国，为了供应国内的某些品牌的奶茶生产，中国每年还要从印度进口约1.3万吨茶叶。

也就是说，从茶叶这一领域，中国每年要花两亿多的外汇，从印度进口茶叶。

听起来像是天方夜谭，但这却是一个不争的事实。

许多中国人对此有疑问，这个仅仅只有两百多年种植历史的国家，凭什么力压中国，还凭着“立顿”走向了世界？

这一切的起因，还要从一个英国人说起。

1、被“偷盗”的茶叶

说起来，其实这算得上一次“盗窃”。

在1840年之前，中国在产茶领域一直秉承着本土优势，只有中国本土能产茶，所有的茶叶都必须从中国进口。

为了延续本土生产的优势，官方规定茶树的树苗禁止海外交易，一旦发现有商人试图将茶树的种子带出海外，便会被列入官方“黑名单”，终身禁止入关做生意。

直到鸦片战争的爆发，中国的国门打开，通商口岸不断被开放，越来越多的国外商人热衷于来到中国，进行贸易。

他们带来鸦片，带走陶瓷、茶叶、白银，很快便从中获取了大量的利润。

但聪明的商人很快发现，仅仅打开中国的通商口岸，是不够的。

在通商口岸开放的前几年，中国每年出口的茶叶的数量在45万担左右。

可在通商口岸开放后十年的时间里，仅上海一个通商口岸，便可以出口44.5万担茶叶。

尽管西方人更会做生意，但终究抵不过中国的地大物博，只要产源在中国，那么他们永远只能做沟通的媒介，利用差价牟利。

在高额的利润面前，有的商人开始动了歪心思。

1848年10月，两个外来人在武夷山脚拜访了一家茶农，两人称来自于长城以北，想要购买一些茶种和茶树。

茶农很高兴，因为从两人的打扮上，绝对是不可多得的大客户。

应两位客人的要求，茶农热心的带着两人参观了自家的茶田，以及茶叶生产的车间。

其中的养殖技术，以及茶叶采摘后的处理技术，都被两人默默记下。

待到两人离开之际，除了偷来的技术以外，一同离开的还有两万株茶树，以及大量的茶树种子。

但两人并没有带着这批货物北上，而是选择了一路南下。

他们也并非来自于长城以北，而是来自于于恒河以南的英属印度。

两人中领头的那个人叫做罗伯特·福均，在后人的记载当中，他被称为“茶叶间谍”。

他想要做的，便是从印度用更加廉价的成本，生产更多的茶叶，从而获取高额的利润。

当印度的茶农从种下茶树的那一刻起，茶叶界的历史，就此改写了。

2、“茶叶帝国”的沦落

罗伯特·福均所隶属的，便是臭名昭著的东印度公司，而他去中国窃取茶叶的任务，也是东印度公司交给他的。

东印度公司认为，印度北方的某些区域与中国所处的维度类似，气候也差不多，若是能够掌握生产的源头，便可以获取更多的利润。

在反复的实验后，东印度公司的人终于从印度本土培植出了茶树，并且达到了规模化生产。

接下来的三四十年里，中国一直在遭受着各种各样的外来侵袭，签订了一份又一份屈辱的条约，东印度公司却因茶叶技术的掌握，运营的风生水起。

尽管之前提到，随着中国出口规模变得越来越大，茶叶出口的数量也越来越多，外汇收入越来越高，但这一切的现象，无非是回光返照罢了。

19世纪末，清政府签订了《马关条约》，2亿两白银的战争赔偿，正面冲击了国内本就薄弱的市场体系。

作为高档农作物，茶叶领域遭受了非常严重的冲击，茶商破产，茶园荒废，整个行业都面临着生死存亡的危机。

据统计，到了1903年，中国的茶叶出口量已经降至33.09%，到了1921年，这个数字降至8.79%。

自此，中国彻底失去了“茶叶帝国”的称号。

取而代之的，便是位于南亚的印度。

自打1890年开始，英属印度的茶叶产量便超过了中国，此后在英国的势力范围下不断增长，一度占据了世界范围内的50%产量。

这一数字的增长，离不开第二次工业革命的推动。

随着欧洲第二次工业革命的不断推动，越来越多的行业开始进行机械化改造，随着欧洲技术的不断成熟，这股浪潮也逐渐传到了英属印度。

随着机械化的不断普及，茶叶领域自然也列入了机械化的范围，随着机械工艺的不断成熟，炒制出的成品茶叶质量也越来越规范，极大的提高了茶叶的生产效率。

巅峰时期，甚至创办了上千人的制茶工厂。

回首中国，同时期仅存下来的茶农，依旧靠着老师傅们口口相传的经验对茶叶进行炒制，不仅生产效率低，且生产品质不稳定。

种种客观因素表明着，中国茶叶市场被印度逐渐替代，是一种巧合，同时也是历史的必然。

3、中国的“立顿”何时出现？

自打中国在茶叶领域丧失了“大哥”的地位后，已经过去了将近两百年了。

随着中国的改革开放，经济的腾飞，国际地位的不断提高，现在中国的GDP，早就将印度远远甩在了脑后。

可不得不承认的一点是，从茶叶领域，中国依然没能等到那场翻身仗。

根据2018年的数据显示，在茶叶生产国中，中国占据第一位，印度占据第二位。

但在国际市场的反响来看，中国的茶叶，依旧不如印度。

国际贸易学中，有个词叫做RCA，这个数值越大，说明在国际市场中的竞争力度越大。

在茶叶领域，中国的指数是1.79，而印度的指数是6.36。

是的，在国际市场的竞争中，中国茶叶受欢迎的程度，仅为印度的三分之一。

举个最简单的例子，说起印度的茶叶，首先想到的，便是“百年立顿”。

如果说日本的茶文化代表着优雅，那么印度的立顿，就是市场化最成功的典范。

就连喝茶极为挑剔的英国人，喝茶也只喝立顿。

立顿这个品牌的创始人，后来被英国封了爵位，在他的一本自传里面他曾这么说道：“立顿真正将茶做成了一个统一的品牌，无论何时何地，你买到的都是同样的茶。并且立顿的价格要便宜一半，这对其他茶企不亚于一次暴击。”

据统计，你的心脏每跳动一次，全世界就有1252杯立顿热红茶被饮用，119罐立顿冰红茶被消费。

中国所销售的许多港式奶茶，所用的基本原料，也是来自于印度生产的红茶。

立顿每年所销售的茶叶，重量相当于1.4万头非洲象的体重总和。

这个数字，无疑是恐怖的。

这说明中国生产的茶叶不好么？其实也并非如此。

在中国，有近7万家茶企，八千万靠种植茶叶谋生的农户，无论是在生产品质以及生产力上，都不逊于印度。

只是在这么多茶叶从商者中，竟找不到一家龙头企业。

也就是属于中国的“立顿”。

说到底，还是两国茶叶从商人士观念上的不同罢了，中国人饮茶喜分类，年份，对品质的要求极为苛刻。

而印度的茶叶，更多的是作为一种消费品，对工艺的要求较为客观。

从文化领域来看，这是件好事，但从整个茶叶领域来讲，这无疑降低了中国茶叶在世界范围内的话语权。

除了前两年故作玄虚的“小罐茶”以外，其实对于中国而言，的确缺少一个能够用来“撑门面”的品牌。

中国茶叶的下一步到底该往哪走？这不仅是茶叶从商者需要思考的，也是每个对茶文化感兴趣的国人所需要思考的。

毕竟中国六千年的茶文化，不能这样轻易被一个“百年立顿”给打败了啊。

作者：江上酒