中国茶网资讯：我从记事时起就熟悉祁门红茶。祁红是爷爷最心爱的茶之一，也是我们早餐必不可少的饮料。 记得每天早上，奶奶会用白瓷壶泡茶，那红艳的汤色，滑润醇厚的茶味，浓浓的蜜糖芳香在晨光中荡漾，就是不喝茶，坐在桌边闻闻祁门香，也感到很满足，很提神。

现在常听人讲，祁红只能清饮， 我们却既清饮，也会加牛奶和糖，颇有另一番风味。爷爷常说，祁红香味独特，香气之高，只有印度的大吉岭茶能和它相媲美。

在国外很多年，喝咖啡，也喝大吉岭、阿萨姆的红茶，但总是忘不了祁红那浓浓的蜜糖香。所以，不管走到哪里，巴黎、伦敦、伯林、纽约、旧金山，只要看到茶叶店，特别是卖中国茶的茶叶店，我都要去问问有没有祁红，如果有，就要品尝一下。

祁红在英文里叫Keemun，这茶在西方与印度的大吉岭齐名，人人皆知。哪一家茶店只要有中国红茶，就有Keemun 。 如果茶店里只有三种中国红茶，就一定是滇红、正山烟小种和祁红。就是台湾也出Keemun，但是由台湾乌龙茶和祁红拼配的。

使我困惑的是，Keemun在西方如此出名，可无论走到哪一个国家，哪一家茶店，我总是从茶店里的经理那里得知，Keemun的价格在中国茶类里是最低的，而且销路也是最不好的。“为什么？”好奇成习惯，我无论到哪里碰到了喜欢茶的人，我都会问他们是否知道印度的大吉岭茶，是否知道中国的Keemun。我所问到的每个人都知道大吉岭和祁红Keemun，但在这些人里，几乎每一个都喝过大吉岭，却几乎没有人喝到过祁红，至少没有祁红的印象。

这么多年，我也从来没有喝到过记忆里的祁红。不仅Keemun 的味道香气不是我记忆中的祁红，汤色也不对，还往往带有陈味。而且，Keemun是中国工夫红茶的代名词，有时候喝到的工夫红茶明明是湖红、川红、宁红或宜红，但它们都被当成祁红在茶店里卖。

我还记得爷爷曾告诉过我，在1935年去英国考察时，也曾买到过放在Keemun茶盒里的宁红。75年过去了，这种情况并没有改变。今年在北京一位茶人告诉我，我所经历的Keemun现象不仅仅是在国外，北京茶市的情况也相似。偌大的马连道茶市，到处都是祁红，所有的工夫茶都是祁红，几乎找不到湖红、宁红、黔红、苏红。

这三年来，为了收集爷爷和他的朋友们的历史资料，我几次去祁门。 2009年的6月访祁门时，去了那里的茶叶市场。茶市上都是一些小店，几乎每一家都卖祁门红茶、安徽绿茶和黄山毛峰。

我走进去与店主聊天喝杯茶。这几家店的主人的情况相似，都是收毛茶，在家庭小精制厂里精制，他们的操作方法就像是民国时期的茶号。他们在介绍自己的祁红时，也许是受绿茶名优茶的影响，用的也是嫩叶、早采、芽茶的概念。几乎每一个店主都要告诉我，他的特级祁红是明前茶，是芽茶和一芽一叶初展。

特级干茶的确是金毫显露，泡出来喝时，有如丝如缕的甜香气，但很快就消失了，而且味道也不够丰厚，喝起来不过瘾。

从我所读到祁红资料，传统的采摘期是在清明后，谷雨前后；茶树种一定要楮叶种，而且就限定在祁门，地域是极为重要的。我问他们，是否知道毛茶是从哪个地区采的？他们只说是高山茶，有一位店主提到了牯牛降，但当我提起历口、郭口、闪里、箬坑等历史上产好茶的地方，他们却显得茫然了。

因为祁红只做春天一季，而2009年茶季已过，所以我没有能够参加采茶和制茶，但在离开祁门前，我见到了茶科所的<?xml:namespace prefix = st1 />周坚先生，他对我讲起祁门茶科所在上世纪九十年代研制的红香螺，祁门的不少家茶厂用的都是红香螺的技术。他对我说，下一年一定要品品红香螺。

祁红协会的何胜利先生听说我在找很多年前喝到的祁红印象，特地送来了两罐十年前安徽省祁门茶厂制造的最后一批茶。他说，香气一定减退了，但汤色、味道和茶的形状还是应该不错的。

我捧着两罐八年前的祁红半信半疑地走回宾馆，一想要带回美国的行李有限，不如先尝尝这十年茶龄的老祁红是不是值得背回去。我打开了一罐，一闻，虽然有一些陈，但还是能闻到甜香。冲了一杯，味道有一点点陈，可是这汤色仍然红艳，味道甘醇。我心里很激动：如果十年后的这款茶还保存了这么多祁红的特征，当年这款茶的色、香、味该是多么令人神往啊！

回到美国，我把那两罐祁红土法“复焙”去掉了陈气，慢慢地喝完了。这两罐2002年的茶给了我希望：“我记忆里的祁门香不是想像出来的，的确存在！”

我盼望着下一年，2011年再去祁门，去试试周坚先生所讲的红香螺，去尝尝何胜利先生所提到的几家茶厂的祁红。