如今，京城茶餐厅一下子多了起来。但是，茶餐厅终归喝茶是喝茶、用餐是用餐，茶与餐到底是分离的。茶食一词的概念，从广义说来，是包括茶在内的糕饼点心之类的统称，在《大金国志·婚姻》就载有：“婿纳币，皆先期拜门，亲属偕行，以酒馔往……次进蜜糕，人各一盘，曰茶食。”所以，在中国人的心目中，茶食往往是一个泛指名称；而在茶学界，茶食是指用茶掺和其他可食之物料，调制成茶菜肴、茶粥饭等茶食品，即是指含茶的食物。

茶食与茗宴的形成和发展，可以说是古代吃茶法的延伸和拓展，其历史颇为久远，大致经历了五个阶段：先秦时期的原始时期的原始阶段，以茶茗原汁原味的煮羹作食为特征；汉魏晋与南北朝时期的发育阶段，以茶茗掺和作料调味共煮着饮用为特征；隋唐宋时期的成熟阶段，以茶为调味品，制作各种茶之风味食品为特征；元明清时期的兴盛阶段，以茶为调味品，制作各种茶之风味食品为特征；现代社会的黄金时期，以其讲究茶食与茗宴品位的科学性、追求丰富多样化的艺术情调为特征，形成独树一帜的茶膳。

在北京大望路现代城西侧有一处名叫文汝馨居茶膳屋将茶入了菜。

“文”，即文气，“汝”是你，“馨”是温馨，“居”为居舍。这四个字读起来有点拗口，听老板说，起这样一个名字并没有实际的意义，只是请“仙人”掐算的。不过这家店很合它的名字，我带过几拨儿朋友去文汝馨居，一进门的感觉都是很随意，很温情，像到了某个人家，感觉一点不陌生。

文汝馨居，不全是个餐厅，它还是个茶馆。无论什么时间来这里，品茶的人总在临窗的位子淡淡地闲聊，吃饭的人总会躲进里间偏小的角落，专心致志地进餐。它的的确确很温馨：窗外有跳动的人流，窗内却一片闲情，复古的座位，让人沉静的红木色调。里间灯光昏暗，静静地，似乎整个世界停了下来，只有你或你们。

餐厅里经营的是茶膳，看菜单并不新奇，大多菜品看起来很似川式家常菜，特别的是做法。这里的每道菜都是用茶汤烹制的。据说，最好入菜的茶汤是绿茶，淡淡的清清的香味很容易调味菜肴。文汝馨居分为凉茶菜、热茶菜。凉茶，自然是餐前的小菜，大多是以绿茶汤调味的；热茶即是主菜，调味热茶菜使用的茶汤就不仅限于绿茶了，还有乌龙、铁观音等发酵茶、半发酵茶。

不论菜中调入何种茶，都会本着不影响菜肴本身香味的原则，只是在初品与回味中在你的味蕾上落下淡淡的茶香。而茶的作用不仅于菜肴的味道，关键是分解营养，以帮助人体的吸收，减肥、促进脂肪的分解是每个女孩子津津乐道的事。

但凡好食之客，如若说到以茶入菜的，一般都只知道一道龙井虾仁。然而，文汝馨居的菜品里面却几乎道道有茶。从凉菜的红茶熏鱼、茗眉凉瓜、乌龙青椒皮蛋，到热菜的观音毛血旺、毛尖尖椒土豆丝、普洱炝腰片，甚至连汤类也不乏绿茶青瓜皮蛋汤、银针酸菜粉丝汤、红茶酸辣汤等等，寻常常见的茶叶，给50多道看似平常的菜品里平添了许多雅致。

经营文汝馨居的是个女孩子。说起来，文汝馨居的字号还是请精通易经的朋友给推算的。这不过是突出茶膳屋的文化氛围。女主人娓娓道出，其实茶膳也是由来已久了，只是真正懂得经营的人少吧。自古以来，如果能把茶的特质和烹饪的技术融合起来，做出一道道美味可口的“茶肴”，不仅能在众多菜肴中增添异彩，也能够满足人们喜欢时而变换口味的心理，发挥了茶更大的保健营养功能，扩大茶文化的范围。

品茶被称作茶道，自然有它的道理。因此，做茶肴的人一定是懂得茶的人。世界上的茶叶多种，各具不同的色、香、味、形的特色，认识什么茶叶、适合怎么来搭配做菜、如何发挥茶叶的最大价值，个中的道理肯定是更多了。据说，做茶肴，首先要重视这茶的特性，不能任意添加味精，非不得已不以葱、姜、蒜、五香等重味的作料取胜，也不要过分花巧、夸张的虚饰，才合乎茶的本性和健康的要求。这也许就是文汝馨居之所以雅致的原因了。

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